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* 贴子主题：您若是德国葡萄酒行家,请君再品(您是本帖的第 27504个阅读者)
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德国品质
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芬德的酒簿里面的寂寞****写的很好,德国酒给人的感觉就是清新,层次很好,独一品种酿造的葡萄酒很受欢迎,特别是那款潇搂的灰皮诺,鄙人也曾小酌,感受颇深,另人对于干白葡萄酒耳目一新啊.
德国葡萄酒独特的口感,引领风骚!
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小葡萄
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看来还要学习啊, 威特慢酒庄莫力特酒庄的你们赶兴趣吗??
我可以发个ＰＰ介绍一下．
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德国品质
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发上来给大家看看么！！
互相学习沟通，多多交流啊..
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客栈闲客
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一口一个贵族,让我想起了"上流社会" ,哈哈,又不得不想到那个"许纯美"
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小葡萄
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回83楼的, 我还没照呢, 等我照好了给你发呀, 先学习..
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德国品质
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客栈大老:
http://he.21cn.com/demimonde/she/2004/05/28/1583450.shtml
上流美，你的理解有背您对葡萄酒的理解吧，享受生活，才是真的。别太OUT了。
您自己还没真正明白什么是上流吧？？
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雪妖精
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看来大家都对白葡萄酒比较感兴趣啊，也许德国的白葡萄酒的春天就快要到了
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sameye
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小葡萄快发啊，我现在喜欢德国葡萄酒啊
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小葡萄,你的PP 发上来给大家看看啊,期待啊~~~~~~~~~~~~~~~~~
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单宁究竟是什么？
单宁（Tannin）是一种酸性物质，主要源于葡萄皮和葡萄籽。红葡萄酒是要保留葡萄皮发酵的，在发酵过程中，酒液还会从橡木中汲取一定的单宁物质。在化学结构上，由葡萄皮浸入的单宁为“缩合单宁”，从橡木桶汲取的单宁为“水解单宁”。
单宁是红葡萄酒的灵魂，它的主要作用有：为葡萄酒建立“骨架”，使酒体结构稳定、坚实丰满；有效地聚合稳定色素物质，为葡萄酒赋予完美和富有活力的颜色；和酒液中的其它物质发生反应，生成新的物质，增加葡萄酒的复杂性。单宁不足的葡萄酒则会发育不良，通常表现为质地轻薄、柔弱无力、素然无味。
有关专家对红葡萄酒的品质得出一个测算公式：
酒精度－（总酸＋单宁）＝柔顺指数。
柔顺指数超过5的葡萄酒，是品质比较好的葡萄酒。假设一种红葡萄酒的酒精度为12，总酸为3.6克/升，单宁为1.8克/升，那么，这种葡萄酒的柔顺指数即为：12-（3.6+1.8）=6.6，这种葡萄酒应该是协调和谐、丰满醇厚的。
单宁的存在是红葡萄酒和白葡萄酒之间的最重要的区别之一。白葡萄酒是将葡萄原汁与皮渣进行分离后，用葡萄汁发酵制成，所以，白葡萄酒的灵魂是酸（Acid），而不是单宁。
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关于德国酒具
成立于1521年、位于德国水晶重镇Passau的Spiegelau，是极具知名度的水晶品牌。据传其原本为Riedel的OEM厂商，所推出的酒杯形制一般认为与Riedel极为相似，且价格相对平易许多，故而颇受入门级酒客的青睐。旗下商品分为手工吹制与机器吹制两个项目，项下再细分为多个系列，手工吹制部分以Grand Palais系列款式较多；机器吹制方面则以Vino Grande系列较为完整，不仅有Bourgogne、Bordeaux、Chianti等产地区分，甚至还推出较年轻的白酒、以及Magnum大瓶装红酒专用的杯子，十分有趣。Baccarat 创立于1764年的Baccarat是法国极著名的皇室御用级水晶品牌，包括法国、英国、俄国、印度皇室都是此品牌的爱用者。除了不区分品种的品酒杯外，一些公司为了突出每一种酒的优点，让酒表现出最迷人的特色，为不同的酒设计了不同的酒杯，在此说说著名的厂家德国Spiegelau酒杯。
诞生于1521年的德国无铅酒具Spiegelau，源于德国中部巴伐亚森林一个古老玻璃制造区，是世界上最负盛名无铅水晶酒杯制造公司之一。她超越时代的设计，拥有专家级的设计标准，先进的生产加工工艺，并辅以世代相传的制作工艺和经验。产品的优良品质为Spiegelau赢得了世界性的声誉，现今Spiegelau已成为水晶酒杯的代名词。 另外德国的Spiegelau牌子的酒杯价格十分公道，形状也有很多可供选择，还是非常适合家用的。
真正喝酒的人都知道杯子的要紧，酒的颜色、香气、味道会因为杯子形状、大小、薄厚的不同而各异，其中的差别有时明显易辨，有时则细致入微。按道理来讲，每款酒都应该找到适合它的一款杯子，SPIEGELAU就有一个十分长的单子给不同地区、不同葡萄种类、不同等级的酒一一配上一款合适的酒杯，似乎只有这样酒和杯子才都算得上各得其所。 旗下不仅有Bourgogne、Bordeaux、Chianti等产地区分，甚至还推出较年轻的白酒、以及Magnum大瓶装红酒专用的杯子，十分有趣。
在传统概念里，杯体健壮的大杯子用来装红酒，看上去更优雅细腻的细口杯子用来装白酒。其实倒不全是——实际上清淡的酒偏爱口收得小一点的酒杯，而浓郁型的酒则适合装在深长宽广的杯子里，可以根据酒的品质和年份来选择，目的都是为了让人更好地来欣赏杯中之酒。因为人舌头的不同部位对味道的敏感度是不同的——舌尖对甜味最敏感、舌后对苦味最敏感、而舌头内侧、外侧则分别对酸、咸敏感，酒杯的设计就是基于这样的人体构造，酒液包裹舌头的顺序的差别可以平衡水果甜味和单宁的酸，让口感更顺滑。
装葡萄酒的杯子杯身开阔，杯口呈不同程度收缩，就把酒的香气保留在了杯子里，品酒时鼻子埋在杯口，就能闻到充溢在整个小空间里的浓郁酒香。不同杯子对酒香气与口味的影响都很明显，即使刚刚开始喝酒的人都能体会得出，但要品得出味道上的差别，就需要再多一点的修炼。这些形状各异杯子的出现不是简单的对传统的承袭，酒杯的制造者们长期以来做的一个工作就是不断实验，为每种葡萄找出最适合表现的完美形状。Mark强调说，这不是戏法，是科学。酒杯对酒本身不会产生任何影响，但是杯子的形状却决定了酒的走向、强度和入口方式，进而影响到酒的香气、味道、平衡、余韵等等方面。
水晶杯和玻璃杯带来的香气与口感会有细微差别，其原因主要是两者表面的粗糙程度不同而造成的。通过显微镜可以观察到，水晶的表面的凹凸要比玻璃多，更挂杯，用来装香槟酒的时候，气泡的表现会更出色，同时杯壁上的小凹凸能更持久地留住这些泡沫，这正是香槟酒的灵魂所在。碰杯时发出的“嗡——嗡——”的回声绝对悦耳，而且据有幸亲眼目睹过水晶杯子落地的人说，那声响是玻璃是比不了的——所以说，除了用眼睛和嘴，葡萄酒甚至可以用耳朵来欣赏。再说手工和机制的差别，主要是心理感受——握着一支手工的水晶葡萄酒杯和一个从流水线上拿下来的杯子的感觉当然会不一样，而且手工杯子的价格绝对称得上是奢侈品。所以特别要注意的是，洗酒杯的时候一定要握住杯身，不能去捏着杯脚，不然轻轻一转，价值不菲的水晶杯子很容易就彻底完了。 其实最早的水晶葡萄酒杯形状上没有这么多讲究，倒是在别处下了大工夫，杯子都是雕花繁复，欧洲古典宫廷式的堂皇。现在市场上常见的捷克水晶酒杯多是此种工艺。但是经过酒杯棱角的几番折射，就看不出酒本身颜色的漂亮了。现在喝葡萄酒的杯子，还有醒酒器(decanter，英国最著名的酒杂志便以此为名)，都是简洁的流线，杯壁轻薄。
Spiegelau品牌的水晶杯拥有令人惊叹的抗破力、柔韧性和耐久性。 同一瓶葡萄酒，倒进不同形状的葡萄酒杯里，闻到的香气也会有所不同，就像透过镜头看到的幻变世界一样，葡萄酒的风味也随着杯子的形状而有不同风格的表现。例如，宽身窄口的杯子特别容易凝聚香气，让葡萄酒表现出非常奔放的酒香来；而窄身的设计，让葡萄酒的香气不特别外放，显得更精巧，表现出更多的细节和细微的变化。不同的杯型对每一款葡萄酒的香气都是一个新的诠释，同一瓶酒用十种不同的杯子喝，很可能会有十个版本的酒香表现。就像是同样一张CD用十台不同的扩大机播放，声音的质感表现也会有许多的差异。相机的镜头讲究的是逼真，扩大机和喇叭的极至是原音重现。
朱天文写《巫看》，里面讽刺的那些练了一口“红酒经”的女人们是如何在“我”用错了杯子后花容失色，像看怪物一样盯着“我”看的，想想倒也可爱，真喝酒的人是受不了随随便便用款杯子来埋没了自己收藏多年的葡萄酒。Riedel之外，还有德国的Schott Zwiesel，更加坚固耐用，它的Diva系列也是杯型齐全；德国的Spiegelau，很像Riedel，但是价格相对平易很多，都是“红酒经”之选。当然无论如何，内容决定形式，再高贵的酒杯都还是要姿态谦恭地等待酒的挑选。
（原文作者不详,向本文作者表示感谢)
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关于Riesling/雷司令
Riesling原产德国，是德国古老的著名酿酒白葡萄品种。是Rhine河和Mosel河主要栽培品种。德国是Riesling最大的生产国，有世界顶尖Riesling的著名产区。最精华的Riesling葡萄园是在德国。德国人根据不同成熟度能将Riesling酿造出既有清新细腻，也有精致清甜，更有浓郁甜蜜。法国的Alsace地区的Riesling有上佳表现，只是酿造出来的葡萄酒和德国有很大不同。(It produces slightly earthier, weightier and fuller wines than in Germany.) 新世界像美国和澳洲也都有培植。
Riesling有极强的抵御霜冻能力。(Riesling does best in cool climates and is very resistant to frost.) 所以在冷的地方比在温暖的地方生长得更为理想，在温暖的地方因成熟过快反而使香味减少了。在漫长而干燥的秋季，如果连续有充足的日照时间，她会酿出最优质的白葡萄酒。
Riesling酒的最大的特点是自然纯美，清新亮丽。清新的果香，苹果，青柠檬，柠檬，西柚，柑桔，梨子，杏子等等以及各种花香。新鲜活跃的酸度，使这种白酒非常容易喝。干Riesling适合每个季节，单饮，抑或和各种菜肴搭配都相宜。甜Riesling是搭配鹅肝或是各种较为清甜的甜点都是非常不错的选择。
Riesling多用不锈钢发酵桶，不用新小橡木桶培养。当然有依照传统用旧大橡木桶。这种用了数十年的大橡木桶已经没有任何木头的味道，而对酒的精致度有影响。上好的Riesling酒的陈年潜力强，是一种即可在年青时欣赏，也可陈年存放。陈年后的酒会发展出深层的香气，杏干，蜂蜜，甚至有一丝汽油的气息。
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最近喝的几瓶干白,
Riesling Spatlese Trocken Weißwein.
Grauburgunder Classic Trocken Weißwein.
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没人顶,自己顶!!
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TBA来自德国.
贵腐甜白酒常常被冠上「液体黄金」的称号，除了颜色看起来像之外，价钱也像；由于深受世人喜爱，而且生产不易，在供不应求的情况下，价格自然不会太便宜。我看过一份依平均售价排名的世界一百好酒排行榜，第一名可不是赫赫有名的法国红酒，而是一家德国酒庄的TBA！而且前十名中有六名是贵腐甜白酒！据我所知，目前全世界新上市的酒中，价位最高的纪录是2000 年9月23号德国VDP拍卖会中，Robert Weil酒庄的 1999 Kiedrich Grafenberg Riesling TBA Goldkapsel，一瓶(0.75L)成交价5,000德国马克(约合台币八万元出头)！我觉得葡萄酒中，贵腐甜白酒最能让人有幸福的感觉：欣赏着流金般的液体，闻着蜂蜜般的香气，再啜饮一口香醇甜美缓缓自喉咙流下，一种幸福陶醉的感觉随之而起。人生苦短，偶尔奢侈让自己幸福一下又何妨。
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bamboo566
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爱在樱花雨纷飞
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长见识
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谢谢大家,多多集中资料,把德国葡萄酒的相关资料都发上来.在这里能够看到最多的德国葡萄酒资料.
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进口葡萄酒在五年内要占领国内市场30%,加油了.
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德国人是个爱干净的民族，喜欢讲究纯洁，这也体现在酒法中。德国的啤酒有所谓的“纯净原则（Reinheitsgebot）”，即：在德国生产与出售的啤酒中，除了水、大麦与酒花，什么也不许加。1970年的酒法对葡萄酒也特别讲究单纯。葡萄要含有充足的糖分，就需要日照。但是，中欧的气候偏偏是阴雨连绵，难见天日。种出来的葡萄，往往糖分不足。所以，在酿造时需要加糖。这却是德国的消费者与立法人不能接受的。所谓高质酒，第一大忌讳就是加糖。原则上讲，一切高质酒都不许加糖，发酵全要靠葡萄本身的糖分。但是，因为气候的原因，这样规定未免太苛刻。所以，酒法特地网开一面，在高质酒加入了“特定种植区的高质酒（简称QbA）”一级。QbA允许在酿造时加糖，但其对葡萄品种和种植区域的选择、酿造工艺等等，都有严厉的规定。
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最受欢迎的2005年波尔多红葡萄酒价格之高，让一些葡萄酒收藏家惊骇不已，为此，他们平生第一次开始考虑投资2005年的德国葡萄酒。
顶级德国葡萄酒受关注
我对此则感到没有把握。全球越来越多的人开始重视顶级品质的德国葡萄酒，这当然是件好事，但如果价格达到可观水平、所有那些可爱的廉价货都消失了的话，可就没那么好了。事实上，德国去年葡萄酒出口总额增长了9%——反映出姗姗来迟的低端甜酒市场的萎缩。
不过，最重要的是，我感到，为了信誉，我有必要说一下自己对2005葡萄酒的另一半印象。和两个月前我对果味更浓郁的魔泽尔-萨尔-鲁维(Mosel-Saar-Ruwer)和纳埃(Nahe)葡萄酒的报道相比，这一半印象没有那么乐观。
品尝225种顶级德国葡萄酒
上周在威斯巴登“疗养之家”(Kurhaus)对225种顶级品质葡萄酒的集中品尝，正如VDP协会所承认的那样，差异很大。VDP协会由德国主要的葡萄酒庄组成，成员大多来自靠南的葡萄酒产区。所有这些“优质产区”(即Grosses Gewachs)的葡萄酒几乎都是干葡萄酒，这符合目前德国人的观点，即干葡萄酒天生就比甜酒好。这些葡萄酒在美国一瓶的售价要45美元以上（在英国看不到），显然比其它大多数德国甜葡萄酒要昂贵得多。
与英国和美国大多数长期痴迷于德国葡萄酒的爱好者相比，我爱好的是德国雷司令(Rieslings)干葡萄酒，尤其是德国较温暖地区产的这种酒。不过，尽管德国葡萄酒商在酿制各个年份的干葡萄酒时技艺都更为娴熟，我还是不能推荐2005年的干葡萄酒，毫不客气，就像不推荐靠北的葡萄酒产区酿造的那种果味更浓的传统类型一样，尤其是这个年份的魔泽尔-萨尔-鲁维葡萄酒。
例如，在威斯巴登展出的标明Grosses Gewachs的56普法兹(Pfalz)雷司令味道不稳定，这令人颇为担忧。它也许反映了众所周知的2005年普法兹地区雨水不调，但这丝毫不能增强我对Grosses Gewachs的信心。
大约有150个地方被正式认定为“一级葡萄园”（即Erste Lagen），能够成为“优质产区”。这些地方都由VDP成员拥有或部分拥有，非常方便。
酒庄酿制的葡萄酒来自这些符合Grosses Gewachs规定的顶级葡萄园：获准的葡萄品种、产量低于5000公升/公顷、具有晚采酒的成熟水平但要酿造干葡萄酒。然后，一个专家小组（每个地区都不一样）对这些酒进行品尝，看看它们是否达标。
至少在莱因高(Rheingau)地区的失败率显然在30%，这点让我觉得很是鼓舞人心。在莱因高地区，由于复杂的官僚原因，Grosses Gewachs目前被叫做Erstes Gewachs。
失望与惊喜
在普法兹，品酒人也许不那么挑剔，至少在2005年是这样。我曾听说，普法兹的部分地区秋雨成灾，影响了葡萄的品质，而其它地区则由于干旱，葡萄没有完全成熟。
不管原因是什么，对我来说，这是2005年度Grosses Gewachs中最让人失望的一组，只有Bassermann-Jordan、von Buhl和Biffar这三个酒庄酿造出了真正口感清晰的葡萄酒。（另一个普法兹B类酒庄Burklin Wolf则选择了用自己的生物动力学方式。）我认为普法兹葡萄酒顶级。
同样，毗邻的莱因黑森(Rheinhessen)北部经典的中心区在这次赏酒会上也远远不是最亮的明星。这个地区在尼尔斯泰恩(Nierstein)村庄附近。也许，最惊人的飞跃是莱因黑森南部两个地方产的葡萄酒，Kirchspiel和Morstein。就在几年以前，它们在自己的产区以外还寂寂无闻，但现在，两位并驾齐驱的年轻天才菲利普?威特曼(Philipp Wittmann)和克劳斯-彼得?凯勒(Klaus-Peter Keller)，已经明确把它们标在了地图上。
莱因高有一些最著名、最富有的经典产区，这里产出的葡萄酒味道也不稳定。但许多的产酒商给我留下了深刻印象，他们同样也不一定是历史上最德高望重的人物（详见名单）。
就像多年来明显体现出的那样，纳埃地区是竞争性酿酒风气的故乡，多款美酒展示着对酿造这种更干冽、更醇厚风格的雷司令酒的强大自信和技巧。
从传统上而言，位于德国最北部的葡萄酒产区魔泽尔更容易与带有清甜果香余味、酒精浓度低、口味柔和的葡萄酒联系起来，而非Grosses Gewachs所必需的更生硬更干冽的风格。就像前文中提到的，品酒会上展示的魔泽尔干白葡萄酒相对较少（例如，与来自莱因高地区的39种相比，这种酒仅展出了8种），其中一半给我留下了极为深刻的印象。与多数地区相比，如此高的命中率可能表明，魔泽尔地区在2005年是多么的成功。
然而在最上乘的高品质干白葡萄酒产地中，最让我吃惊的是法兰肯(Franken)。该地区位于德国多数葡萄酒产区以东，因其低矮的绿色大肚酒瓶而与众不同。总共有16种法兰肯雷司令和16种法兰肯西万尼(Silvaner)符合Grosses Gewachs标准，其中许多都非常可爱，都是用真正口感纯净、原汁原味的水果酿造，带有宜人的泥土芳香，味道十分均衡。这种酒很少走出德国，进入国外的酒单，这的确是一件憾事，因为它们和食物一同享用味道非常棒。
葡萄酒名声远远超过他人的法兰肯产酒商是Juliusspital。我偶然发现，在107个杰出产地中，使用螺丝帽而非软木塞的少之又少，而Juliusspital就是其中之一。这绝对并非偶然。
德国人引以为傲的红白皮诺(Pinot)，包括Spatburgunders、Weissburgunders和Grauburgunders，产区基本上位于南部，它们的味道没有我期望中的那么令人兴奋。不经意间，德国红葡萄酒已经比20年前好了，但绝大多数德国厂商可能对国内市场比对国外更感兴趣。在国外，我们可以在种类繁多的黑皮诺(Pinots Noir)、Blanc和Gris/Grigio等佳酿中选择。
有一点让我担心。在我钟爱的那些口感似乎非常均衡的葡萄酒中，虽然不是所有，但是也有很多都存在可以感觉到的糖分残留。它们是干葡萄酒，而非甜酒，甜度不比许多New World Chardonnay高。然而，Grosses Gewachs标准最近变得更严格了，它规定，从2006年起，酿造葡萄酒的糖分残留量不得超过每升9克。我不确定这种酒能否符合要求。
2005年，每个葡萄酒产区都可选择自己的糖分标准，魔泽尔-萨尔-鲁维最高为每升18克，莱因高为13克，纳埃为12克。当然，没有规则的德国葡萄酒是不可想象的，但在我看来，这些规则实在是太僵化了。
From:http://www.jancisrobinson.com/
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事实上，波尔多地区的葡萄酒生产者们也开始采取一些措施来吸引消费者，比如使包装看起来更简单易懂，采取一些市场策略，与此同时，他们也开始迎合新的消费者口味，在出品的葡萄酒中减少了波尔多的传统风味，使它们的口感更像是某个新贵的作品。
From:http://www.winesinfo.com/html/2006-11/2/200611192713698.html
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君子爱酒
聚会？“酒逢知已千杯少”。送别？“劝君更进一杯酒，西出阳关无故人”。郁闷？“何以解忧，唯有杜康”。中国人似乎与酒有着一种天生的缘分，而对于经理人来说，酒除了具有以上的社交功能，还能极大地彰显品味。想像一下：当你轻抿一口美酒，让酒香在舌尖优雅起舞，你如何能抵挡奢华所带来的满足与幸福？
马爹利（Martell）：世上历史最悠久的干邑世家
1715年，尚·马爹利来到干邑镇，在此创建了后来成为世界上历史最悠久干邑酒厂的马爹利干邑酒厂。几个世纪以来，源于对创新的执着，对完美的坚定追求，马爹利形成了一套独创的酿酒艺术，奠定了独一无二的风格，开创了一个极富声望的干邑家族。马爹利最新的奖赏是国际名酒组织奖予它的“新猷(Creation)”以“年度最佳干邑”的名衔。
马爹利干邑只选用产自干邑最佳产区—边缘区、大香槟区、小香槟区及优林区—的“生命之水”为原料，其中边缘区的极品“生命之水”尤为马爹利钟爱。正是这些来自面积最小，同时也最为珍贵和独特的葡萄种植区的涓滴精华，赋予了马爹利独特的风格—圆润、醇厚、略带紫罗兰花香的芬芳。
蒸馏提炼对干邑的品质至关重要。马爹利采用独特的双重蒸馏过程，在提炼中充分去芜存菁，令其产品拥有更柔滑、精致而轻盈的“生命之水”。
在进行醇化的木桶选择上，马爹利始终选用法国托台区纯手工制作的橡木桶。相比大多数干邑生产商使用的林茂区的橡木制成的酒桶，它能赋予干邑更为精致幽雅的芳香。而其特别细密的纹理，延缓了醇化过程，真正造就了优雅、柔和的马爹利干邑。
马爹利平均需要一百年才成熟，且产量极少，因此显得格外珍贵。今天，马爹利家族已拥有马爹利V.S.O.P、马爹利名士、马爹利蓝带、马爹利X.O、马爹利银尊、马爹利金皇、L’Art De Martell等成员。
人头马特优香槟干邑（Rémy Martin）：心中干邑，干邑中心
人头马公司于1724年由Rémy Martin在法国创办。几个世纪以来，人头马一直秉持着“将最珍贵、最稀有的干邑奉献给同样卓越不凡的人”的信念。从最初的葡萄优选，到先进的双重连续蒸馏技术，再到特制的酿酒桶、精湛的调酒工艺，人头马将特优香槟干邑的潜能发挥到极致，成为全球顶级的高档干邑品牌。人头马所选用种植葡萄的大小香槟区，由于地质及环境的关系，产出的葡萄最为优质，也最易于酿造出极品干邑。而独特的双重蒸馏法，及在蒸馏过程中连酒渣一起蒸馏的工艺，加上林茂山橡木特制的橡木桶，“生命之水”经过了几十年甚至上百年的时间洗礼，造就了人头马特优香槟干邑丝绒般柔和的质感和浓郁的酒香，余味悠长。
按照法国政府规定，唯有100%采用大小香槟区的葡萄酿制，并且至少50%的葡萄来自大香槟区的干邑才能被称为“特优香槟干邑”。目前世界上仅有17%的干邑能获此殊荣，而人头马旗下的EXTRA、X.O.E、CLUB、V.S.O.P都名列其中。
现在，全世界每销售三瓶V.S.O.P，就有一瓶来自人头马。作为人头马干邑家族的明星，人头马V.S.O.P一经问世便受到全球时尚消费者的追捧。它酒味丰富细致，清淡芬芳，混有紫罗兰、杏、桃、甘草等醉人的香味。浅酌一口，就像花香在口中轻轻绽放。其绝妙不仅在于它本身的品味和品质，更在于它的善变。搭配不同的饮法将给你带来不一样的惊喜。最常见的V.S.O.P饮法是加冰或水，而搭配干姜水的饮法也为时尚人士所推崇。
轩尼诗X.O（Hennessy X.O）：X.O之源，X.O之本
在人们心中，轩尼诗是顶级享受的代名词。200多年来，轩尼诗白兰地以其独特的健康理念及稳定的上乘品质，逐步成为世界第一的白兰地品牌。轩尼诗拥有世界上最充足的“生命之水”的醇化量—共有25万桶分别存放在干邑区的40个酒窖。它还拥有世界上独一无二的调配大师，他们来自同一家族，至今已延续七代。
1870年，轩尼诗家族第三代传人莫里斯·轩尼诗先生酿制了一款私密珍酿，用于居家自奉、款待亲朋。后来他将其命名为X.O，意为“特别陈酿”（Extra Old），并于1872年向市场公开发售，世界上第一瓶X.O就此问世。
100多年前的经典原创，并没有被悠悠岁月所改变和湮埋。相反，在轩尼诗对酿制过程近乎苛刻的严谨中，在来自同一家族、世代相传至今的酒窖总艺师妙夺天工的调配中，轩尼诗X.O历经采摘、榨汁、发酵、双重蒸馏、陈化和调配等一系列无懈可击的工艺，其原创风貌得以完美保留和升华。如今，X.O已经成为一种符号，而轩尼诗X.O自它诞生起就成为了X.O的质量参考标准，深受同业尊重，被誉为X.O之源，X.O之本。它带着时光沉淀的沧桑和历久弥新的活力，向世人展示着其无与伦比的丰富口味与微妙灵性。正是因为沿袭了200多年的严谨工序与高超技艺，轩尼诗X.O的醇香口味才会经典不变，这也正是轩尼诗X.O多年来一直为世人所推崇的恒久魅力之所在。
作为荣耀醇酒，轩尼诗X.O总是当之无愧地出现在无数盛宴上。觥筹交错间，它不但映射出饮者的品位与尊贵，更盛载着好友间浓浓的情谊，寓意着宾客间相互欣赏的默契。
威士忌
格兰杰（Glenmorangie）：苏格兰威士忌中的“王者”
享誉全球的权威著作《威士忌圣经》在2005年给出的苏格兰单一麦芽威士忌排名中，将格兰杰排在了第一。而此前，格兰杰已经雄居苏格兰“麦芽威士忌第一品牌”宝座长达20余年。
主要有三大因素决定单一麦芽威士忌品质与口感。
水质。1989年，格兰杰酒厂买下了苏格兰最纯净、最富含矿物质的天然泉水—泰洛希泉水，它赋予了格兰杰顺滑丰盈的口感。
蒸馏器和蒸馏过程。格兰杰拥有全苏格兰最高的蒸馏器，只有最轻最纯的蒸汽才能上升到蒸馏器的顶端，继而被冷凝和收集、醇化。所以，格兰杰的酒质在纯度方面可谓首屈一指。
醇化木桶。格兰杰所选用的美国奥索卡山脉白橡木是极佳的树种。新的木桶会用来存放美国波本威士忌，待4至5年后，再运回苏格兰储藏及醇化格兰杰单一威士忌，以减少新木桶辛辣的口感。所有的木桶，格兰杰只使用2次就废弃不用，以保证酒质和香味的稳定。
今天，在世界各地的鉴赏家杯中，都有单一麦芽威士忌格兰杰在散发着醇香，辉映着我们的时尚生活。
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楼主， 我发现您所发的全是干白， 而且全是QBA级别的。
你所谓的德国好酒只有这些吗？ 您帮我看看我发的这个酒怎么样？？
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这个酒我找不到好的年份， 只能发一个这样的图片， 帮我参考一下。
2000 Weingut Egon Muller Riesling Kabinett Mosel-Saar-Ruwer Scharzhofberger
怕大家看不清楚， 加一些解释。，
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谢谢,小葡萄,你终于把PP 发上了 !!
您发的第一个是QMP,雷司令的串选酒,这个酒自极其成熟,且成串挑选采摘的葡萄酿造,不错啊,是摩泽-萨尔-卢汶产区的.
第二个就没什么了,是雷司令的头等酒,是用完全成熟的葡萄酿造出来的.同上一个产区的.
很高兴小葡萄给我看好酒哦,谢谢.大家也有眼福了.
不过你可能没看清楚我上面发的里面不止有QBA,还有QMP啊,这里在参展一下.
 
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Shock News! Wine Made Outside Bordeaux in 2005: The Great German Rieslings
I know what you are thinking. What is the point of promulgating any 2005's, cursed from birth by making the foolish mistake of not being Bordeaux? The coffers are empty; money spent on securing First Growths and the mountain of tie-in wines you had to swallow in order secure it. Even the homeless guy who begs outside the Salvation Army next to my office can be heard imploring: "Spare us 10p guv', so I can get my case of Ausone."
I gave him 5p and told him to get Fonbel instead.
But last week, I enjoyed a pertinent reminder that in 2005, wine was made in other places except Bordeaux. I know that is going to shock many 2005 incredulous, itinerant speculators who assumed that any wine made from vines more than 50km from Bordeaux are automatically consigned to the EU wine lake and left to evaporate in the summer sun. In fact, the year was an auspicious vintage in many other viticultural regions and after the furore of Bordeaux en primeur has died down, wine-lovers will recognize the fact they should have considered those awe-inspiring Burgundies or indeed, the legendary Mosel Rieslings, instead of blindly leaping onto the Bordeaux gravy train.
Fact: this tasting of 40 German Rieslings was just as impressive as any of the UGC flights in Bordeaux. Then you look at the prices and find that you could procure 116 cases of delightful Saarburger Rausch Kabinett 2005 from the excellent Weingut Forstmeister Zilliken for the price of that Ausone 2005. Alternatively if seeking something with a little more recherché, how about 14 cases of Beerenauslese from Willi Schaefer in lieu of the same case?
I could witter on endlessly about the German 2005's, but I would rather let an expert who knows the region intimately take centre-stage and explain exactly why you may have wasted all your money snapping up 2005 clarets! Enter stage-left, Sebastian Thomas of wine merchants Howard Ripley who organized this tasting:
The Growing Season
Sebastian Thomas: Will it never end? We haven't seen a duff vintage in Germany since 1987, but 2005 is something else entirely. I cannot remember tasting more exciting wines: they surpass even the stunning vintages of 2001 and 2002 in power, purity, and intensity.
Two key factors determined the character of the wines: a cool rainy August, followed by prolonged fine weather in September and October. The cool summer fixed the grapes?acidity; the lovely autumn ensured their ripeness. The result is wines with more ripeness than 2003, but with a balancing acidity that keeps them singing. There is no fatness or clumsiness here: these are powerful wines, but they exhibit astonishing transparency and definition. This vintage has the makings of greatness.
Budbreak and flowering were earlier than normal, and slightly unsettled. Fruit set was less successful than average, bringing with it the prospect of low yields. A cool and rainy August slowed the ripening process and just as growers feared disaster, the weather cleared, bringing two months of perfect warm dry weather: the famous 慻oldener Oktober?that heralds a great vintage. But the nights remained cool, and this was a vital factor in preventing the grapes?acidity from dropping too far as they ripened. At the end of August the grapeskins were thin, and a sudden growth spurt brought on by the arrival of warm weather meant they swelled quickly, leaving them liable to split. This, combined with cool misty mornings and mainly dry weather, provided perfect conditions for the onset of botrytis, which spread rapidly, leaving swathes of shrivelled grapes in its trail. 慔ealthy?grapes also benefited from dehydration, turning a deep golden yellow by harvest time.
The harvest took place in perfect conditions. Cool mornings turned into hot days: by lunchtime the vineyards were festooned with clothing discarded by the pickers. Some record ripeness levels were reached, and the resulting wines have to be tasted to be believed.
But the picture is not all rosy. Precipitation was very uneven during the latter stages of the summer, when occasional rainfall is vital if the vines are avoid stress, and while there was rain, it was derived almost entirely from localised showers and storms. This meant that some regions, like the heart of the Pfalz, got no rain at all, and the grapes failed to ripen to their full potential. There were also considerable differences in rainfall from commune to commune, and even from vineyard to vineyard. Those who were lucky, and got rain at just the right times, made the best wine.
Additionally, the ripening process was so rapid in the latter stages of the growing season that some growers waited too long. The grapes overripened, giving blurred flavours in imbalanced wines. Some growers were not happy with the high sugar content of their must, and allowed fermentation to continue beyond normal levels. The resulting wines have higher alcohol than usual, again resulting in unbalanced wines with muted fruit flavours. As ever, it is vital to pick and choose your grower, whose name is the most important piece of information on the label.
Due to poor fruit set and dehydration, yields are much lower than usual, down 30% on average, but there is a very high proportion of top wines this year. We have never tasted so many BA and TBAs!
The Wines
(Dominic's fluffy feline with freshly cleaned behind, assesses the German Beerenausleses.)
So I strolled down to this small, intimate tasting at Dominic's palatial apartment/art gallery in salubrious Kensington, the Riesling's forming a U-shape around his spacious designer kitchen, the Beerenausleses congregating on a table by the window, where HRH could be found; busy appraising the wines before jetting off to San Francisco (there are many more 2005's notes on her Purple Pages.) Even the sight of Dominic, wiping his fluffy cat's behind near the Auslese Goldkapsel's, did not put me off these wonderful wines.
This is indeed a glorious vintage for German Rieslings who revelled in this unique growing season that captured both exceptional levels of residual sugar and fixed the acidity to lay the foundation for some truly spectacular, exhuberent, lavish wines that make the German 2004's look rather staid in comparison. Although the real excitement is to be found at Auslese level, there are some worthy Trocken and Kabinetts such as the aforementioned Saarburger Rausch Kabinett 2005 from Zilliken (which to be honest I would guess as a sweet Spätlese.) Closed and stony on the nose, it belied a rich unctuous palate with pure peach and apricots vying for attention. Also worth your attention is the Oberhauser Leistenberg Kabinett from Hermann Dönnhoff, again quite reticent on the nose but delectable balance and vivacity on the palate. (Note that in 2005, Dönnhoff has not made an Eiswein, but a trio of TBA's.)
Moving up to the Spätleses, the virtues of the 2005 vintage become more apparent. The Graacher Himmelreich Spätlese is just one of several brilliant wines from Willi Schaefer, enormous power and purity (I actually preferred this to the No. 8 Spätlese) whilst the Johannisberger Klaus 2005 from Rheingau producer Johannes Emes at Johannishof could possibly be the best of its kind that has passed my palate, with a veritable smorgasbord of fruits coupled with a minerally intensity that is absolutely spellbinding.
But it is at the Auslese level and above that these 2005 Rieslings are on song, a chorus of pure and powerful wines that are destined for long-term ageing. There are too many to single out, though I would reiterate that Willi Schaefer's wines were uniformly outstanding, whilst my palate is eternally grateful for being acquainted with the Auslese Goldkapsel from Schloss Lieser. Pick of the Auslese's was the Wolfer Goldgrube Auslese Lange Goldkapsel 2005 from Swiss-born Daniel Vollenweider, which I elected as my first Wine of the Week. "Unadulterated heaven" I scrawled as I made a mental note of this hitherto unfamiliar name. It was so exceptional that the following Auslese Goldkapsel from Zilliken did not stand a chance. Brilliant stuff.
I sampled several sticky Beerenauslese's and just one TBA. It goes without saying that there are some breathtaking wines to be found at this level, again from the two growers that really excelled: Daniel Vollenweider and Willi Schaefer. Layers of thick, unctuous honeyed fruit with nigh on perfect acidity slicing through the body, to leave the palate begging for another sip. If that has not persuaded you, you could buy three cases of each instead of Yquem 2005 (notwithstanding the true rarity of a Beerenausleses vis-a-vis Sauternes.)
Finally, one TBA that made a last-minute appearance at the end of the tasting, namely a Westhofener Kirchspiel from Rheinhessen producer, Klaus Peter Keller. I will attempt to encapsulate it in one word:
Wow.
A nigh on perfect wine, God only knows what others such as Dönnhoff and Egon Muller have conjured up, but Keller's was an undoubtedly "natural" wine, quite involving, but never over-powering the senses.
How refreshing it was to sample a flight of great wines, of which practically all I could actually afford to buy. At time when some of the Bordeaux wines seem hell-bent on pricing themselves beyond drinkability, how reassuring that elsewhere quality can go hand in hand with affordability. Moreover, with many alcohol levels at 7.5% and 8%, I could sample 40 wines in the early morning without damaging brain cells and falling asleep.
Now that the spectre of Liebfraumilch is fading, as a new generation of drinkers that were spared death by residual sugar in the 1980's enter the wine-loving fraternity, the German/Riesling renaissance is finally underway. It has been countenanced by a string of outstanding growing seasons. It will take a few more years yet, but I have a feeling that in 5-6 years time, demand for such wines will spread to new emerging wine countries, reclaiming some of the reverence it garnered in the 19th century.
Lets hope the pandemic of avarice does not spread into the Mosel. People need to drink great wines without dollar signs on their minds.
From:wine-journal
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德国酒好的意思不是德国酒都好，法国酒好也不是法国酒都好。仔细甄选才是硬道理
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为大家服务,寻找最好的葡萄酒.谢谢!
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顶小葡萄！JOS.Christoffel Auslese,口感应该很好吧。在北京某酒楼有卖Kabinett halbtrocken的。还是MOSEL产区的好吧。楼主是不是主做法尔茨的啊。
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酒是有生命的
产区固然是个区别,波尔多的酒不是都好!!!
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长想思 来自德国的长相思!!
长相思干白葡萄酒，这是一款采用优雅的长相思酿造而成的超值干白，色彩呈高贵的金黄色，香味清新，入口如天鹅绒般的滑润，细腻的果香和麝香味，令人联想到橙子、波萝,坚果、杏,和柠檬等水果。特别适合配清淡的肉食和海鲜食品。
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12月1日,大喜的日子,好多人结婚哦,但是不是我!我的同学!
今天在顺德陈村花卉大世界国香园,酒会上,美景衬美酒
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红酒,好的红酒,让人一直都在想着!!!
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好久没来,快有一个月了吧,来了不少新朋友哦.大家多多关注葡萄酒,有空过来看看,德国的干白,再尝尝德国的干红,一定另你意外的惊喜.
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和皮诺红酒一别一个多月了,今天终于开了一支,和朋友共同享受快乐,那种醇香``!!!!
大家对酒每时每刻的感受是怎样??
可以和我说下么?
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小葡萄 在上面提到：
这个酒我找不到好的年份， 只能发一个这样的图片， 帮我参考一下。 2000 Weingut Egon Muller Riesling Kabinett Mosel-Saar-Ruwer Scharzhofberger 怕大家看不清楚， 加一些解释。，
Egon的量产太少，相对价格比较贵啊，感觉Auslese级以下的性价比不高。即使是它的Kabinett也比其他园同级的贵一倍以上，要20－30欧，足够买其他园子的Auslese了。它的Auslese级2004年份的大概150欧元以上，是一般Auslese的近10倍。如果你资金比较充裕建议找瓶Auslese或BA级的，就能体会“世界第一甜酒”不是白叫的了。它的冰酒年产大约400瓶，分一般和Extra两种，一般级别的新年份冰酒也要1000欧元以上。TBA就更难找了，毕竟年产才200多瓶，还得好年份才有，价格已经上天了。
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qaz1
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德国葡萄酒除冰酒外见的不多,超市很少看得到,看来推广不够.
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老E
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好的德国冰酒产量小,价格高,不适合在超市推广,因此在超市自然很少看见.
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很多德国酒庄更像是小农式经营，酒庄一般都有固定的客户，量产也都不多，除了满足熟客之外，也就只够自己家族喝了，他们也都很满足现状，所以根本就不进超市和专卖店。最好的方法就是挨个酒庄去逛，德国大部分BA、冰酒和TBA都是只能到酒庄才会买到的。
德国酒在中国还太少。像麦德隆这种德资超市里也不多，就比较奇怪了。连最物美价廉的圣母之乳都没有，反倒是法国和澳洲酒居多。
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